旅倶楽部「こま通信」

イタリアに丘の上の街はたくさんあるが、このチヴィタ・ディ・バーニョレッジョほど印象的な光景はそうない。

なにせ、崖ぎりぎりに家を建てたのではなく、台地が周囲からどんどん崩落していってこの光景を出現させたのだから。


崩落はきのう今日にはじまった事ではない。古代エトルリア時代に町が出来てから、現代まで絶え間なく続いてきた。町で売られているガイドブックによれば、これまでに三分の一の地面が崩落し消滅したと推察されている。
※以降の記事内容、図版はそのガイドブックから

以下は15世紀以降はっきりしている崩落箇所の図。

地図上、上の斜線は1466-1469に、右は1450-1695年にかけて、下は1661年に崩落したエリア。
ピンク色は1705年、水色は1829年、茶色は1869年に消滅。

実際に町に入ってみると、門を入るとすぐに崩落しているような家も見かける。

この町出身の最も有名な人物、13世紀の聖ボナベントゥラの家と言われるものも下のような状態になっている。

本当の彼の家はこの先にあって16世紀には巡礼地になっていたが、崩落して消滅してしまった。

さらに資料を読んでいくと、現在コンクリートの橋がかかっているあたりには、現在まったく痕跡さえ残さず崩落・消滅してしまった修道院・教会があったと分かった。下は1765年にその修道院が状況を説明する為にローマ法王庁に送った図面。

左側がチヴィタ地区、右側が現在主要な町になっているバーニョレッジョ。その中間にフランチェスコ修道院・教会があり、地面にたくさんの亀裂が走っている様子が危機的に描かれている。

下の写真のどこにもその痕跡はみつからない。聖ボナベントゥラも学んだという修道院は永遠に消滅してしまったのである。なんという激しい崩落だろう。


さらに、ローマへの絵図面と下の写真に写るチヴィタへの入り口の様子がどうも違うのが気になった。チヴィタへの入り口に教会が描かれているが、今はないのはなぜだ？

冒頭の「崩落地図」を見ると、いちばん左の1703年に崩落したピンク色の領域はかなり大きい。資料を読んでいくと、ここはかつて「ポンテ地区」と呼ばれるひとつの居住区となっていた。

そのポンテ地区への入り口にあたるこの聖母マリア門は十六世紀に建設されたのだが、名前の由来はかつてこの門の上にあった同名の礼拝堂からきていると分かった。
図版に描かれていた教会はこの礼拝堂で、1703年の崩落の後なくなってしまったと理解できる。

チヴィタ地区とバーニョレッジョ地区を結ぶ地域で消滅した場所がもうひとつある。現在のコンクリートの橋がはじまるあたりをメルカテッロ広場と呼ぶがかつてはここも大きな市の立つ広場で、市役所もここにあったのだという。今では数件の家があるだけで、全く想像できない。
現在のコンクリートの橋に至る以前にどんな橋がかけられていたのかを歴史的に追ってみる。

かつてチヴィタが町の中心であった時代、現在の中心であるバーニョレッジョ地区とは広い道でつながっていた。その途中に今は消滅したフランチェスコ修道院もあった。

度重なる崩落の後、チヴィタ地区はだんだんと孤立した場所になっていたが、19世紀の終わりまでは三車線で馬車が行き交うことが出来る道が通じていた。

1901年にその道が崩壊。
1920年に石造りの橋が建造されたが、1944年にドイツ軍により爆破。
戦後、二十年以上も木製の歩道橋が仮設されていただけだった。
1965年から現在のコンクリート製の橋が建設されたが、完成前にメルカッテッロ広場側の土台が崩落。橋をはじめる位置を少しずらして現在のものとなった。下の写真を見ると、真っ直ぐのはずだった橋のスタート地点がずらされているのがはっきりと分かる。

グランドキャニオンの底、ハバスパイ村から今回は馬で滝まで行く事にした。
昨年徒歩で行ったのだが、砂埃の舞う道を一時間半はかなり疲れたので。

馬の背に乗ると、ある世代の方々「気分はジョン・ウェイン」となる（笑）タイトル画像の方は騎兵隊気分で敬礼！してしまいました。

馬の背からの視点は、下で見ているよりずっと高い。世界をちょっと見下ろせる。かつて騎馬兵というのは歩兵の何倍もの威力があったというのも理解できる。


切り立つ赤い岩の谷を歩いていく。
一頭一頭に馬子がつくなどという事はない。　自分自身の他には誰も手綱を持ってはくれない。あくまで自分と馬との対話である。

早く走りたい馬もいれば、道草を喰おうとする馬もいる。そこを断固として乗り手がコントロールする事が必要。


一昨年の水害でえぐられたナバホの滝があったあたり。二年近くを経て少しずつ崖にも草が生えてきている。

昨年の様子は下記を参照
http://www.tour.ne.jp/blog/komatsusin/14762/


うしろからハバスパイ村の若者がついてきてくれれば、まぁ、安心。
それにしてもこの砂埃・・・。


ハバスの滝は今年もまた少しかたちを変えていた。


ハバスの滝をすぎるとキャンプ場まではすぐ。そこで馬を降りてさらに十五分ほど歩くと、落差50メートルを越えるムーニーの滝が姿をあらわす。


滝の横への壮大なパノラマ・・・とても写りませんが。

アリゾナ州ページ近くにあるこの神秘的な場所は急流＝鉄砲水（アンテロープとはそういう意味があると、現地ガイドからきいた）が作り出した、世にも不思議な景観である。


うすぐらい空間をカメラ片手にみんなゆっくりすすんでいく。


鉄砲水が岩の割れ目を削った結果、こんな岩肌となった。そこに、上からの光が落ちてくる時間にだけ、こういう光の帯も現れる。

舞い上がった細かい砂の粒があっての光の帯、つまり内部は細かい砂粒でいっぱい。ほこりっぽいのも難だが、カメラがこれで動かなくなってしまう事もある。小松も過去に一台やられました。


この不思議な景観はしかしそれほど長い距離ではない、ゆっくりあるいても二十分ほどで突き抜けて出られて・・・下の様な場所、つまりは枯れ川なのであります。


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朝8時、モニュメント・ヴァレーのホテルＴＨＥ　ＶＩＥＷを出発。
サマータイムを導入しているユタ州からサマータイムを使わないアリゾナへ入ったところで一時間時間を戻す。
アリゾナ時間9時半にアッパーアンテロープキャニオン到着。
10時から12:25アンテロープキャニオン見学ツアーに参加。
12:40中華レストラン「一品香」
13：30〜14：20フードセンターでバーベキュー用の買出し。
14:35〜15:25ホース・シュー・ベンド
16:35〜17:15キャメロンでインディアンアクセサリー買い物
19:15ピーチ・スプリングのウァラパイ・ロッジ到着。
ロビーで持ち寄り夕食。

西部劇の聖地というべきか、モニュメント・ヴァレーは訪れる人の期待を裏切らない絶景である。

しかし、一般車両が入る事の出来るルートから奥には、先住民・ナバホ族が案内しなければ進入禁止に指定されている「もっと奥の」モニュメント・ヴァレーがあるのだ。

下は「太陽の目」。

天空に向かって開いた穴まで、いったい何メートルあるのだろう。

次は、先住民ナバホ族の伝統的な家＝ホーガンに似た丸い形状をしているので「ビッグ・ホーガン」と名付けられた一角。
よくみると、黒い筋が髪の毛で、左を向いた先住民の横顔にも見える。


こういった場所はナバホ族のガイドが案内するジープツアーでしか訪れる事が出来ない場所になる。

最後に、昨年2009年にオープンした絶景ホテルTHE VIEWに宿泊し、そのテラスから暮れゆくビュートの風景を楽しみたい。


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小松のこの日の動き

朝7時半モアブのホテル出発。
昨夕に続きアーチーズ国立公園へ向かう。
一時間程ウィンドウズ・セクションを歩く。
朝日が岩肌を赤く照らして美しい。

ダブルアーチも四十分ほど停車。

10時過ぎにアーチーズを出発。

15時、モニュメント・ヴァレーのホテル
ＴＨＥ　ＶＩＥＷへ到着。
16時よりナバホ族のウィリーさんと共にモニュメント・ヴァレーをまわるジープツアー。18時ホテル帰着。

ユタ州のシンボルのひとつにもなっているこの印象的奇岩は「デリケート・アーチ」と呼ばれている。こういう穴のあいた岩が数え切れないほどあるアーチーズ国立公園にある。

日本のツアーはごく少ない数しかここまでやってこないし、そのやってくるツアーでもほとんどは遠景に眺めるだけだ。

片道45分から1時間の道のりはほとんど登り、駐車場からの往復なら二時間はかかるから、忙しい行程のツアーでは「遠景の写真ストップ」になるのもやむをえないが...実際、ここは歩いていくだけの価値がかならずある。

登り道の最後はこんな狭い崖をえぐった道。


この道をぬけると、突然こんなパノラマが目の前にひろがる。


2010年9月9日夕方、風がとても強くて飛ばされそうなほど。柵など一切ないのだから自分で充分注意して。ゆっくりとすぐ横へ近づいていく。
その巨大さが少しは伝わるだろうか。




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朝パングウィッチを出発、途中休憩しながら13時過ぎにアーチーズ到着。
ファーストフードの昼食の後ビジターセンターへ寄る。

15〜16時デビルズ・ガーデン・トレイルを歩く。有名なランドスケーブ・アーチまで駐車場から二十分程楽な道のり。その後は急に岩登りの道になってきたので引き返す。
16時半から往復一時間半のハイキングでデリケート・アーチへ。
18時半、パーク・アヴェニュー写真ストップ。夕焼け。
19時20分、モアブのデイズインにチェックイン。
夕食は近くの中華にて。